véhicule mixte : rail car

Et pourquoi ne pas construire un véhicule pouvant de déplacer sur le sol et sur les rails ?

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Pourquoi faire simple alors qu'on on peut se compliquer le bricolage !

La première version ressemblera à une locomotive mais la seconde, si cela fonctionne, verra les roues de loco remplacées par des roues de camionnette et,grâce à des guides, ce véhicule roulera sur ... les rails !

On peut encore et toujours rêver.
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Elle devrait ressembler à cette photo trouvée sur ce site,
mais avec une caisse fermée pour dissimuler la chaudière et le moteur.

première version  

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avec des roues de locomotives.
Une étude qui subira probablement des modifications ...

les roues

Elles proviennent de l'Atelier Vaporiste mais je ne les vois plus sur le catalogue. En fait un autre modèle pourrait servir. Si on veut suivre le plan elles devront avoir 40 mm de diamètre.
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l'essieu arrière

devrait entraîner directement les roues avec deux manivelles disposées à 90°.
Et là aussi je me suis compliqué la vie en vouant réussir à tous les coups ce décalage : deux demi arbres seront réunis par (avantage) un mini-volant.
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Cliquez pour agrandir l'imageOn commence par enlever le noyau en plastique dur, on le remplace par un rond du même diamètre (ici 8 mm à ajuster pour que cela rentre avec un très léger jeu), on enduit de la "résine miracle" et on laisse durcir.
Cliquez pour agrandir l'imageEnsuite on perce à 2.5 et on taraude à M3.
Cliquez pour agrandir l'imageLes manivelles sont réalisées dans un plat de 3 x 6.
Les 4 trous de 4 sont percés mais seulement deux de diamètre 3.
Cliquez pour agrandir l'imageBien repérer les éléments qui vont se superposer et bien ébavurer les lèvres des trous.
Cliquez pour agrandir l'imagePercer les deux tous qui manquent par superposition : ainsi parallélisme garanti pour chaque manivelle.
Cliquez pour agrandir l'imageAgrandir sur 0.5 de profondeur les trous qui vont recevoir la soudure (étain) à l'extérieur des manivelles : foret de 5 et foret de 4.
Cliquez pour agrandir l'imagePetit montage pour la mise à longueur par fraisage.
Les ronds de 3 et 4 aideront au blocage dans l'étau.
Cliquez pour agrandir l'imageLes demi essieux ne sont pas encore coupés à longueur.
Cliquez pour agrandir l'imageVérification en partant de l'extérieur.
Cliquez pour agrandir l'imageMontage pour la soudure à l'étain (extérieur des manivelles).
Je n'ai pas brasé à l'argent car l'usinage à M3 supporte difficilement la haute température ...
Cliquez pour agrandir l'imageAprès sciage à longueur et des parties inutiles on usine les liaisons.
Ici à plat, puis verticalement (voir croquis).
Cliquez pour agrandir l'imageOn pourrait aussi prévoir un montage avec un roulement de 4 ... mais cela suppose une autre approche du moteur.
Cliquez pour agrandir l'imageMontage terminé avec le blocage par un petit volant.
C'est rigide et la cote de 40 est respectée.
Cliquez pour agrandir l'imageSi on a un léger problème d'écartement, on peut reprendre l'intérieur de la bague ou, si le mal est plus profond, on peut repercer cette bague à diamètre 5.
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l'essieu avant

Cela peut sembler bizarre d'ajouter une direction à cet engin !
En réalité il s'agit d'un véhicule prévu pour la route et dont, dans cette première version, on a remplacé les pneus par des roues de chemin de fer ...
La direction était donc conservée et je suppose, bloquée. Ici, elle est très simplifiée.
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Toutes les pièces. L'étrier est découpé à la scie fine et terminé à la lime ...
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... mais aussi avec une fraise de diamètre 8 quand c'est accessible.
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Montage pour voir si le maintien est correct et si le ressort est suffisant.
Cliquez pour agrandir l'imageLes roues avant doivent tourner librement.
Dans la bague en caoutchouc, on placera un tube de 3 x 4,5.
Cliquez pour agrandir l'imageCe tube est coupé à ras de chaque côté.

Un petit coup de peinture devient nécessaire !
Cliquez pour agrandir l'imageEssieu avant terminé.
Vérification de l'écartement de 40 mm.
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montage du (des châssis)

Le plan des supports du moteur ne varieront pas, par contre, les châssis seront re-dessinés quand tout sera fonctionnel.L'emplacement de la chaudière va être légèrement modifié, le servo de direction va changer de place.

Les supports de l'essieu et de l'axe sont en alu de 2 d'épaisseur. L'essieu tournera dans des roulements de diamètre extérieur 9 à épaulement.
La seule difficulté est d'obtenir une cote d'écartement parfaite : 33. La seule manière de faire en sorte que les axes des pistons arrivent au milieu des manivelles.
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Cliquez pour agrandir l'imageLe perçage à diamètre 9 ne se positionne pas toujours convenablement. Je préfère percer pour ensuite effectuer le traçage d'une ligne qui va servir de référence aux autres tracés..
Cliquez pour agrandir l'imageIl est possible de superposer les deux supports avec, dans un plat de 2, un roulement de 2.5 de largeur hors épaulement.
Cliquez pour agrandir l'imagePerçage avant découpes.
Cliquez pour agrandir l'imageOn superpose les deux supports, on perce par superposition les trous de maintien, on solidarise les 2 pièces.
Cliquez pour agrandir l'imageUne finition des deux pièces à la fraise est préférable : cette fois on enlève le roulement ...
Cliquez pour agrandir l'imageOn réunit les supports et on les glisse sous le châssis pour repérer les trous de fixation.
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glisser l'essieu
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placer le second support
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plus facile avec des goujons
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ça doit tourner librement !
Cliquez pour agrandir l'imageTourner librement ! L'espace entre les 2 supports doit être exactement de 33. Petite erreur d'usinage et il me manquait 2/10ème : ça tournait mais pas librement. Aussi j'ai rajouté une cale en téflon de cette épaisseur. On peut aussi agrandir à diamètre 5 la rondelle de téflon percée au départ à 4 et elle va mieux plaquer sur la manivelle, on peut aussi inverser la position du roulement en plaçant l'épaulement à l'extérieur du support et non à l'intérieur comme sur le croquis.

On aperçoit les cales provisoires à l'arrière du montage sur cette photo et la suivante.
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c'est tout bon
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fixer le châssis supérieur
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maintenir les vis ...
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...placer les plots de 9 mm
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avant de présenter le châssis inférieur

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châssis assemblés

la chaudière et son brûleur

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la chaudière


Pas beaucoup de place aussi le tube de la chaudière n'a que 40 mm de diamètre.

On essaie de la rendre performante en ajoutant 6 tubes de fumée qui vont augmenter la surface de chauffe.
Première difficulté : positionner les tubes dans les fonds épais de 1.5 : aussi les trous qui permettent leur passage est percé à 5.1 et non 5.

On peut aussi solutionner le problème du maintien des fonds à la bonne distance en perçant les fonds non à 12 mais à 11.5. Sans foret de 11.5, ces trous ont été découpés à la scie fine puis ajustés à la lime avec les extrémités du tube central repris au tour à 11.6.

Au-dessous de ce tube, on en soudera un autre (30 x 32) qui maintiendra la brûleur en position et permettra son réglage en hauteur.

Ainsi conçue, elle devrait offrir une surface de chauffe de 0.62 dm² suffisante pour entraîner à 2 ou 3 bars mano le moteur de 2 cm3 prévu ...

Si cela fonctionne une fiche de calculs détaillée suivra.

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toutes les pièces, on aperçoit la reprise à 11.6 du tube central.
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mettre en place les fonds maintenus par le tube central
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glisser les tubes de fumée
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bien presser le fond supérieur, ligaturer les tubes
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plus rien ne bouge



Pour la brasure à l'argent, afin de ne pas déborder dans les tubes, on peut après avoir enduit la partie à souder de décapant, disposer des "paillettes" de brasure.
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couper dans un pot ... pour ne pas les égarer !
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partie supérieure brasée, reste à scier à ras les tubes de 4 x 5
Avant de souder le fond inférieur, percer au moins le trou de diamètre 6 qui va recevoir la virole de trop plein
sinon la chaleur va gonfler le corps de la chaudière et le fond ne restera pas en place.
Cliquez pour agrandir l'imageOn retourne la chaudière, on la nettoie à la brosse métallique, on enduit la surface à braser de décapant, on pose des "paillettes", on place la chaudière sur des chutes de céramiques  assez épaisses, on présente le chalumeau,  et c'est ... presque terminé !
Cliquez pour agrandir l'imagePresque parce que'n vérifiant à l'oeil on peut s'apercevoir qu'un congé ne s'est pas bien réalisé ... Re-nettoyage, décapant, 2 paillettes, et c'est réparé.
On va procéder à la soudure du support.

On le placera autour des sorties des tubes. Tout autour du décapant et des "paillettes". Il restera à chauffer.

Attention à bien positionner la fente qui permet de déplacer le brûleur.
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une première ligature
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il en faut au moins 4
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et c'est terminé
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le brûleur


Il sera à céramique.

Encore un problème dû au manque de place, on ne peut pas le placer dans l'axe du véhicule car le tube toucherait probablement le vilebrequin ...
On va donc le diriger sur le côté et il ne doit pas sortir du châssis !

Mais c'est jouable et la distance entre la sortie de gaz et l'arrivée sous la céramique étant réduite, le fonctionnement est parfait.

Sur le croquis on voit la position préalable du gicleur : nez au milieu des trous de prise d'air. Petit réglage possible en faisant avancer ou reculer le rond qui porte le gicleur. Blocage pas vis.

Ici le choix s'est porté sur une céramique circulaire qui va offrir davantage de surface qu'une céramique rectangulaire ... la différence testée est très faible quand à la puissance obtenue.
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La céramique s'obtient facilement avec le tube qui va servir de corps au brûleur. Ici une céramique assez tendre qu'on trouve à l'Atelier Vaporiste. On fait tourner ce tube pour détacher notre rond.
Pour son épaisseur on peut la réduire par frottement sur du gros papier de verre.
Passage au compresseur pour libérer les trous de la poussière. 
Des petits trucs pour scier et percer un tube qui ne fait que 0,5 d'épaisseur. Il suffit d'employer un bout de manche à balai ...

Pour le perçage on peut placer le fond.
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sciage
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perçage
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montage avant brasure argent
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Le gicleur réglable vient se visser sur le raccord réalisé dans une tige filetée M6.
On brase (argent) un rond de 8 dans le tube 8 x 10 en le laissant déborder. On le perce à 4 puis on taraude à M6. Ensuite on reprend au tour.
Le corps du porte-gicleur et le raccord doivent se "coller" au serrage.
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Toutes les pièces du brûleur.
Le rond portant le gicleur (taraudage M4) doit glisser dans le corps pour un éventuel réglage.
Le tube n'est pas encore brasé, il le sera après un essai de montage le raccordant au réservoir de gaz.

Sur la droite des brucelles très fines permettant d'enlever la céramique en introduisant ses extrémités dans 2 trous ... sans trop serrer !

pour procéder à des essais du brûleur

un petit montage simple mais fonctionnel.
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support et récipient
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plusieurs modèles à tester
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le rectangulaire fonctionne bien également
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un petit faible pour le circulaire




Sur la dernière photo, on voit qu'on a un peu forcé sur l'ouverture de la vanne de gaz.
Normalement on ne devrait voir aucune flamme ... Mais ce n'est pas grave.

En fait, lors de l'installation, on réglera l'ouverture de gaz pour obtenir une surface rouge. Si c'est suffisant on sera très heureux mais, si  la pression ne monte pas assez vite, on ouvrira un peu et on obtiendra un ... brûleur mixte !

Sur la droite l'essai qui valide ce brûleur.

Pour terminer la chaudière et ramener toutes les fumées vers la cheminée, un petit "chapeau" obtenu avec de la tôle laiton de 1 mm d'épaisseur.
Procédé manuel décrit dans cet
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emboutissage
album
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ouverture
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"outil" pour ...
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... pour la reprise des bords

montage sue le châssis

Cliquez pour agrandir l'imageBlocage du brûleur au bas de la chaudière : une position réglable en hauteur. Ici la céramique arrive à 8 mm du fond de la chaudière et il reste 10 mm entre la céramique et le fond du brûleur.
Cliquez pour agrandir l'imagePour l'instant il faut placer la chaudière sur le châssis avant de procéder à l'opération précédente.
Si cela est possible, on procédera à une découpe du châssis permettant de le glisser ...

A noter que le porte-gicleur ne dépasse pas latéralement.

équipement de la chaudière

Pour l'instant on va se contenter de lui offrir un support pour la soupape et le manomètre.
Les essais se réaliseront avec un autre manomètre que celui de certaines photos car je me suis rendu compte que le tube présentait un tout petit trou ... Tout m'arrive !
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le support
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brasage en ajoutant la virole de remplissage
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De l'autre côté on se contentera de braser la sortie de vapeur qui rejoindra plus tard le graisseur et la virole de trop plein.
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La voici terminée mais elle a enlevé son "chapeau" pour montrer qu'on lui a scié l'extrémité du tube central qui a servi au montage !
Elle porte encor le manomètre prévu qui, après changement du tube, viendra se placer juste au-dessous du toit pour pouvoir le surveiller.

test d'épreuve à 5 bars mano

pour un fonctionnement de 2 à 3 bars mano.

On bouche la sotie vapeur, on remplace la soupape par un bouchon, on remplit totalement la chaudière et on ferme le trop plein et le remplissage.

La chaudière est placée à plat pour pouvoir observer les tubes et les fonds.

Ensuite on présente la flamme de la lampe à souder, et on la recule dès que le mano arrive à 4 bars ... cela monte jusqu"à 5. ATTENTION
Refaire l'expérience plusieurs fois.
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Deux mauvaises surprises avec deux fuites mal placées : l'une à l'un des tubes débouchant dans le support et à la jonction du fond, juste de l'autre côté de ce tube ...

Pas de panique, on laisse refroidir, on nettoie à la brosse métallique à l'extérieur  et avec la pointe d'une lime à l'intérieur que ma brosse n'atteint pas.
Un bon coup de flux décapant, 3 "paillettes" de brasure ... chauffe ... et nouvel essai. C'est tout bon.

essai(s) ; brûleur et chaudière

Il en faudra plusieurs pour obtenir le meilleur rendement du brûleur qui va d'ailleurs subir une petite modification et pour lequel le réglage de l'ouverture de la vanne de gaz sera à "enregistrer" duand on aura obtenir la bonne couleur de la céramique (observer à l'oeil nu en ôtant ses lunettes si on en porte ...)
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Plus de petit plot pour soutenir la céramique mais un très fin grillage en inox trouvé chez le plombier sous forme de tube servant de filtre.
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La grille est placée à la perpendiculaire de l'arrivée de gaz : bonne diffusion.
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Céramique à ras du brûleur et on aura entre 7 et 8 mm avec le fond de la chaudière.
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Un bon rougeoiement uniforme.
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Certes, ce n'est pas parfait comme réglage et les puriste me diront qu'on est assez loin de ce que l'on peut obtenir avec la céramique.

Cependant les réglages seront repris sous la chaudière en déplaçant légèrement le gicleur ...
De plus, pas de ciment réfractaire pour empêcher les petites flammes à la périphérie. Flammes qui vont adorer les tubes de fumée !

L'essai ci-contre est plutôt bon et il sera inutile de pousser la pression aussi loin pour, je l'espère, entraîner le moteur.
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En partant de cette expérience, et en lisant le film sur l'appareil photo (d'où quelques imprécisions), il est possible d'établir ce graphique.

En fait, comme me le fait remarquer mon ami Patrick, le brûleur est meilleur que prévu lors de l'essai précédent : nouveau montage certes, mais plus de déperditions autour du brûleur (nota, je parlais de petites flammes et bien entendu aucune ne doit se permettre de faire ue promenade en dehors du support !).

Qui sait, ce sera peut-être suffisant pour un fonctionnement ) 2 bars mano ...

un autre brûleur

pour combattre la fraîcheur actuelle et être prêt lors d'un essai éventuel du moteur. Rien de plus décevant que de devoir tout démonter et recommencer à la base ...

Ici, un montage classique avec des trous et des fentes. On se retrouve avec 66 mm² d'ouvertures et à charge moyenne on devrait pouvoir compter sur 1122 kJ.
Si ce n'était pas suffisant, on pourrait encore améliorer  ce résultat en ouvrant 6 nouvelles fentes (11 mm²).

Il y a 10 mm entre le fond et la plaque perforée, distance que l'on peut modifier en vissant plus ou moins la vis M2. Mais le montage fonctionne avec 10 mm.

Le corps a été rapidement réalisé : une bague trouvée chez le Plombier dont il a fallu simplement enlever un bossage pour qu'il entre dans le support prévu sous la chaudière.
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Un fond d'un diamètre plus important que nécessaire que l'on va souder à l'extérieur pour garder la hauteur intérieure de la bague en laiton. On brase à l'argent ce fond en faisant fondre des "paillettes" disposées à l'intérieur le long de la paroi.
Ensuite on reprend à la lime ce qui dépasse ...
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Au fond du corps on dispose de la laine d'acier en forme d'anneau pour ne pas gêner la vis mais en en séparant bien les brins (elle se présente tassée), ainsi le gaz va se répartir sous la plaque perforée.
La plaque perforée vient se disposer dans un lamage qui existait.

Le résultat obtenu avec cet autre brûleur est plus intéressant.

On passe de 167 W à 230 W d'énergie utile lors du test.
Cela fera davantage si on compte 30% de pertes par les côtés qui sont à l'air libre.

Bon, ces petites chaudières n'on pas un rendement formidable et on l'estime à 70%. Alors une idée : et si on isolait la chaudière ? Cela augmenterait probablement un peu son rendement en limitant les pertes ...

isolation du corps de la chaudière

qui reprend la même technique que celle du ROQUET et qu'on peut retrouver sur cet album
album
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gabarit
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vérification
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chantier avec laine de verre fine
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la colle "miracle"
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collage des lattes (2 x 5)
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changer de support
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séchage une nuit
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découpe (cutter, emporte-pièces)
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idem papier alu doublé
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maintien : un point de colle
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glisser, repèrage longueur
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serrer à  3 mm
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monter le plat, couper le fil
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nos deux complices
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brûleur en place
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la promenade n'est pas pour demain !

la machine 

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étude générale

Il est possible que lors des usinages je sois amené à procéder à d'autres modifications, mais pour l'instant tout a l'air de bien se positionner.
Petite erreur de traçage notée en vert ! La couleur de l'espérance ...

Les bouchons et les collerettes pris dans du rond de 16 devront être fraisés sur les côtés à 14 pour ne pas se toucher lors du fonctionnement.

Une inquiétude dissipée en faisant un essai avec la perceuse à colonne : on perce facilement les trous de 3 d'une profondeur de 34, un peu plus que la longueur où on trouve des lèvres qui permettent le dégagement. Quand on arrive à 30, on soulève plusieurs fois le foret pour faire sortir les copeaux.

Pour la chaudière, le brûleur et le moteur, un document qui reste à écrire sera ajouté si ce petit "truc" ou truck veut bien fonctionner::
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les 2 bâtis

qui se feront face, tournés vers l'intérieur.

2 modifications :
. la cote de 14 passe à 13 car lors d'un contrôle, je me suis aperçu que le bâti arrivait trop près de la roue ...
. les supports des tubulures ont été ramenées au centre.

N'ayant pas trouvé de 6 x 20 en laiton, j'ai utilisé un plat de 6 x 40 : découpe à la scie sauteuse puis fraisage le plus précis possible pour que le gabarit de perçage en 3 x 20 vienne s'y juxtaposer exactement.
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Perçage des trous de 3 mm - On a vu que c'était possible.
Seulement, il ne faut pas se presser et prendre le temps de contrôler la verticalité de la perceuse  ... sur les 2 côtés !

Je l'ai réalisé sur l'arrière d'où la cale qu'on aperçoit, mais pas sur le côté latéral !!! D' où ...
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... D'où ce problème : le trou que l'on va percer ensuite ne débouchera pas dans un des perçages de  3 mm réalisé ci-dessus.

Et je n'ai plus assez de plat pour recommencer ...
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Pas de panique, on perce pour rejoindre le trou de 3 à 1.6, on le reprend avec un foret de 2 sur 2 mm de profondeur et on soudera un bout de rond de 2 plus tard.

Contrôle au compresseur : c'est tout bon.
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Perçage des trous d'admission et d'échappement - Avec un gabarit.
On commence par percer le trou de 3 qui recevra le pivot.
Calage de l'extrémité du bâti et du gabarit pour le positionnement.
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Serrage du gabarit sur le bâti avec une vis M3.
Et comme je ne suis pas vraiment content du positionnement des trous du bas (c'est pourtant la seconde fois que je m'y prends ...il est temps d'arrêter le Jacques !) ...
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... je me suis contenté de retourner le gabarit pour les deux derniers perçages.
Une solution finalement "économique".
Réalisation des plats d'assemblage.

Il s'agit de fraiser bien à plat sur 2 mm de profondeur et impossible de placer un rond pour maintenir le bâti dans l'étau.

Alors on a le temps de faire des essais et de voir si en plaçant une petite cale (lamelle de papier) la fraise travaille sur toute la largeur.
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essais
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usinage
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Liaisons des deux bâtis
Commencer par la réalisation des supports dans du carré de 6 x 6.
Attention les trous à percer pour la passage du tube de cuivre de 2 x 3 diffèrent selon le bâti concerné.
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La mise à longueur peut se faire avec le mandrin 3 mors.
Une idée pour savoir exactement comment apprécier le métal à enlever.
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Montage

On va faire comme pour LE ROQUET en utilisant le gabarit de perçage modifié ; on coupe un peu ce gabarit vers le bas, on y soude un autre plat par étamage et on y perce un trou de 4 bien aligné sur l'axe de perçage du bâti : trou de 4 qui va recevoir un rond de laiton de diamètre 4 (empreinte de foret à centrer) à 54 de l'axe du pivot.

Sans ce montage un peu "olé-olé", le réglage ne pouvait pas être parfait car l'épaulement du roulement placé su le montant en alu dépasse.
Cliquez pour agrandir l'imageMontage du nouveau gabarit : le pivot qu'on bloquera une fois l'alignement réussi, un foret dans un des trous du bâti, le rond de 4 dans le roulement. 
Le montage peut bouger latéralement car il n'y a pas encore de fixation entre châssis et bâti.
Cliquez pour agrandir l'imageBonne surprise (il en faut de temps en temps) le montage correspond exactement au tracé effectué.
Le bénéfice du soin apporté à l'un des premiers usinages.

Après un bon blocage, on pourra percer les trous dans le châssis par superposition en se servant de ceux du bâti, d'abord 1, puis le suivant, puis les deux derniers ...
Là, j'ai essayé et réussi à percer des trous de 2 qui vont assurer une certaine rigidité au montage qui sera complété par des rondelles de type Growwer.
Cliquez pour agrandir l'imageAprès le perçage du second trou une vérification avant le perçage des derniers.
En cas de problème on peut bien entendu reprendre les trous du châssis à 2.2 par exemple....
Cliquez pour agrandir l'imagePetite vérification : sur le châssis on trace en partant du centre du roulement (notre rond de 4 avec empreinte de foret à centrer un cercle de 18 de diamètre.
On fait osciller le gabarit et des forets de 1,4 doivent venir s'emboîter dans les trous d'admission et d'échappement.
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On va passer à la suite mais il est peut-être temps de vérifier si le sabot va bien venir d'appuyer sur le bâti.
Pour les tubulures, ça passe. Mais vers le bas, il vaut mieux prévoir un coup de papier de verre ou de lime .
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Un petit truc qui ne gêne en rien la rigidité du montage mais supprime probablement un inconvénient futur.
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Montage provisoire terminé.
La cote de 33 est respectée même tout en haut du moteur.
Les roues tournent toujours très librement.
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les cylindres, le piston


Les photos qui suivent montrent surtout des trucs que l'on peut utiliser avec un petit outillage, trucs nécessaires car le cylindre est assez long et qu'il ne se prête pas à tous les montages ...

Voici toutes les pièces  avec un cylindre prêt à être soudé , le sabot par contre sera percé du tour central (pivot) et taraudé à M3 avant cette soudure à l'étain. On n'oubliera pas la petite rainure sur le sabot qui aide au positionnement du tube.
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Lors du débit, toutes les pièces seront plus longues : + 1 mm pour le cylindre et le sabot, + 0,5 mm pour l'épaisseur des collerettes.
Pour positionner le rond de 6 x 8 sur le sabot il faudra réaliser une rainure de 0.2 de profondeur (fraise conique de dentiste).
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perçage à 7,8, et l'alésoir de 8
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plat d'une collerette (4.1 mm)
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ajustage
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perçage, taraudage
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soudure étain
Cliquez pour agrandir l'imagePlacer le montage obtenu dans le mandrin 4 mors : réglages du serrage sur l'établi.
Cliquez pour agrandir l'imageMontage sur le tour. Vérifier le serrage des mors et ... aucun déséquilibre malgré la longueur.
Un équerrage parfait.
Cliquez pour agrandir l'imageUn gabarit réalisé dans un plat de 15 que l'on va visser sur le sabot pour le perçage des trous d'admission et d'échappement.
 
Cliquez pour agrandir l'imagePerçage : un montage particulier dans l'étau car le sabot est plus étroit que les collerettes : 2 cales de maintien.

Après ces perçage passer l'alésoir de 6 dans le cylindre.
Cliquez pour agrandir l'imageDiminuer l'épaisseur centrale de 0,4 ou 0,5 avec ce calage : 2 plats d'alu de 2 d'épaisseur passent sous le sabot, serrer, petit coup de marteau au centre.

Il manque une photo où l'on reprend de 1 mm la collerette (du côté parallèle au sabot, reprise nécessaire nécessaire sinon les cylindres seront trop rapprochés l'un de l'autre.
Cliquez pour agrandir l'imagePour repérer le trou de perçage par rapport à la partie qui va recevoir le presse-étoupe, traçage de la diagonale en se servant des arêtes de l'hexagonal puis utilisation d'une cale de 3 pour tracer (ici plat de 2 + un de 1) : important pour que la clé qui va serrer la vis M2 de 3 sur pans, puisse passer (elle fait 5 mm de diamètre).
Cliquez pour agrandir l'imageEncore un montage particulier pour le perçage des collerettes en partant des bouchons.
Percer à 1.6, tarauder à M2 les collerettes puis reprendre les perçages de bouchons à 2,1.
Cliquez pour agrandir l'imageUne idée pour le repérage des trous à obtenir dans la feuille téflon de 0.2 : enfiler un rond de 6 dans le cylindre, placer le téflon avec un trou de 6 obtenu par emporte-pièces et pointer.
Cliquez pour agrandir l'imageIl ne reste plus qu'à découper au cutter.
Cliquez pour agrandir l'imageLes cylindres sont terminés (ici on voit le décrochement de 1 mm réalisé).
A droite, une idée pour isoler le cylindre ... à suivre plus tard dans le détail car on ne se contentera pas de ce morceau de bois.
Cliquez pour agrandir l'imageIl est toujours utile de repérer les pièces avec des petits coups de pointeau ...
L'occasion de voir la vis au centre du bouchon supérieur : lors des essais à l'air on pourra introduire un peu d'huile sans démonter le bouchon.
Cliquez pour agrandir l'imagePas facile d'amener le filetage M1.6 de l'écrou qui retient le piston flottant à 1 ou 2/10ème ...

Voici de quoi réussir rapidement.
Cliquez pour agrandir l'imageOn repère d'abord la longueur à ne pas dépasser pour le filetage.
Ensuite on enlève la filière et on introduite le piston : on estime la longueur de filetage (minime) à ajouter.
Cliquez pour agrandir l'imageEt on termine à la main ... un demi tour, contrôle, encore un coup, contrôle ... pour arriver à la bonne cote.


Pour ce premier essai, l'écrou M1,6 sera tout simplement bloqué et on sciera l'excédent de filetage à 1/2 mm de l'écrou.

Par la suite on déposera un peu d'étain avec un fer à souder sur cette extrémité après un nettoyage à l'acétone.
Cliquez pour agrandir l'imageEncore un montage particulier pour séparer les deux parties de la chape.
Sans ce montage on vient buter sur l'étau ...
Cliquez pour agrandir l'imageQuand on a scié la première partie, on écarte la lame de scie sans en modifier la hauteur et on place notre future chape dans l'autre sens.
Il reste à tarauder, à reprendre les trous des vis à 2.1, à réaliser le montage et à reprendre le trou central à 3.1 puis de chaque côté à 3.2 sur 1 mm.
Cliquez pour agrandir l'imageUne idée (à vérifier à l'usage) pour réduire le frottement du ressort du picot sur le bâti : insertion d'une rondelle de téflon de 1 mm d'épaisseur entre le ressort et le bâti .
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Les tubulures sont terminées selon les cotes du croquis précédent.
Le montage montrera que les supports ne gênent en rien l'oscillation du cylindre.

premier essai

qui concerne un cylindre, l'autre en position verticale sert de bouchon.
Et, après avoir bouché les trous du bâti (soudure étain), on monte le tout pour voir si le diagramme de distribution est correct.
Ne pas oublier de mettre de l'huile dans le cylindre.
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l'inverseur

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Un modèle classique utilisé fréquemment sur mes modèles.

Une construction plus détaillée dans cet album en allant sur :
10-inverseur (b)
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Toutes les pièces.
La sortie vers l'échappement (tube de 3 x 4) est brasée à l'argent de m^me que celle qui va mener à la chaudière via le graisseur.

Attention, beaucoup de perçages sont limites et il faut utiliser la descente fine de la perceuse-fraiseuse. Sinon, des fuites ...
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Montage.
Pour limiter la largeur du montage, les vis M2 qui servent à l'assemblage ont vu le diamètre de leur tête diminué.

La bague en silicone doit déborder d'environ 0.5 mm. A tester : une rotation pas libre mais pas dure.
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Le plus délicat : former les tubes de liaison entre les côtés du moteur et le corps de l'inverseur.
Sur ce croquis, une méthode pour réussir assez facilement en utilisant un rond de 8 après avoir recuite correctement le tube de 2 x 3 : d'abord une équerre, puis la seconde partie à cintrer après serrage de l'équerre obtenue dans l'étau.

Il n'y aura aucune fuite si le manchon conique s'inscrit dans l'axe du raccord fileté.
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Préparation à la soudure (étain).
Toutes les jonctions à souder sont nettoyées sérieusement puis enduites de décapant. Les tubulures de l'inverseur sont serrées.
Il va falloir se montrer prudent surtout quand on va souder les écrous !

A noter que le démarrage de la soudure est assez long à obtenir et il est inutile de forcer la flamme de la lampe à souder, il faut que l'ensemble atteigne une certaine température. Après cela va tout seul ...
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Pour remplacer les joint en téflon de 0.20 ou 0.25 on utilise de la tôle de cannette qui outre l'épaisseur donnée va protéger d'une soudure intempestive sur le bâti.
Cette tôle d'alu fait environ 0.20 : on la pointe, on découpe, on la perce à 3 puis on la forme sur un plat de 6 d'épaisseur. Bien ébavurer à la lime.
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Laisser refroidir complètement et obtenir ceci.
Repérer les liaisons entre les bâtis pour les retrouver à la même place, celle où le manchon conique s'emboîte parfaitement.
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Indispensable pour les futurs montages et démontages, une clé extra-plate de 6 pour le maintien de l'écrou soudé en bout  et bien entendu une clé de 8.   

Et on est prêt pour un essai de cet inverseur.
Montage sur un petit chemine de roulage un peu trop dur après installation d'un levier provisoire de commande.
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à suivre avec ...


un servo pour cet inverseur ...

le branchement à la chaudière (graisseur)

le réservoir de gaz et le circuit gaz

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... qu'on pourra tester facilement grâce à ce montage.

documentation

Cliquez pour agrandir l'imageUn beau modèle dessiné par Julius de WAAL qui conviendrait parfaitement à une motorisation électrique. Je me suis inspiré de son essieu avant pour ce modèle ainsi que pour les dimensions d'encombrement.

On trouvera les plans dans cet
téléchargements 5
Cliquez pour agrandir l'imageUn très beau modèle que celui-ci et ... qui fonctionne parfaitement !

Des explications, des essais en suivant ce 
Cliquez pour agrandir l'imageBien que le véhicule ne soit pas à vapeur, voici de quoi trouver des idées pour réaliser la carrosserie.
Il suffit d'aller consulter ce

surprises ...

cela existe toujours, chez nous :

un courrier de Laurent SARRAZIN :
"Voici un engin rail route, photo prise en Mars 2008 en gare de Frasne (25), à une époque où il y avait encore de la neige !!!
C'est un engin Unimog avec une fraise et une épareuse.
Le conducteur s'appelle Christophe Ravier, il n'est plus à la SNCF maintenant.
C'est le seul engin de ce type à la SNCF.
Sa principale fonction est le débroussaillage. L'hiver , il sert à déneiger les quais et les cours des gares environnantes."
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et ailleurs :

un courrier  de Jean-Marie BORGEAIS,
de quoi donner d'autres idées ...
"Je surveille régulièrement les progrès de ta petite draisine à vapeur.
Elle ressemble aux "galloping goose" des CF du Colorado.
http://drgw.free.fr/RGS/Goose/Goose_en.htm "

album en construction

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